L’objectif de ce billet est de servir d’introduction à toutes les personnes qui désirent appréhender le tirage d’une photographie en couleurs. Il n’abordera pas en profondeur les aspects techniques et ne répondra pas aux questionnements des tireurs investis. Il me semble important d’avoir réalisé quelques tirages noir & blanc pour comprendre au mieux les différentes réflexions proposées.

Je ne serai donc pas exhaustif mais j’essaierai d’aborder d’une manière simple le tirage d’un négatif couleurs.

Je remercie Stéphane Bednarek pour son aide et sa gentillesse dans la réalisation de ce premier billet autour du tirage en laboratoire photographique.

Préparation

Avant le tirage, il convient de bien prendre les mesures de son papier photographique et de préparer son matériel à l’avance. A la grande différence du tirage papier noir et blanc, le tirage d’un négatif couleurs doit s’effectuer dans le noir le plus complet. Dans ce type de processus, la lumière inactinique (lumière rouge) ne peut pas être utilisée car le papier est sensible à tout le spectre colorimétrique.  C’est un peu déroutant au début !

Il est donc essentiel d’être organisé en terme de matériel mais j’irai même plus loin en insistant sur le fait que le tireur doit déjà avoir un objectif clair du point de vue du tirage. Pour se faire, un carnet de route est essentiel dans ce type de démarche.

Il ne faut pas oublier que le tireur sera dans l’obscurité totale. Le photographe Stéphane B. conseille de se créer des points de repères pour faire les bandes d’essais. Cela signifie que lorsque tout le processus sera calé, il faudra bouger au minimum les choses car la suite du travail s’effectuera dans le noir le plus total. Les repères visuels auront donc disparu et toute la manipulation se fera au toucher.

Ci-dessus, la photographie montre la construction d’un gabarit pour effectuer les différents temps d’exposition. La subtilité réside dans l’ingéniosité de Stéphane car il a utilisé le code numérique en braille sur sa plaque pour savoir à quel bout d’essai il se situe lorsqu’il sera plongé dans le noir.

Prise de conscience des objectifs

Le papier photo utilisé est de type RC. Le but du tirage d’une photographie couleurs est de faire apparaître chaque couche colorimétrique individuellement. Pour se faire, nous avons effectué deux travaux différents :

• L’exposition : combien de temps faudra-t-il pour exposer ma photographie ? Cette étape est identique au tirage noir & blanc.
• Travailler sur la colorimétrie et les dominantes pour avoir une photographie dans un ton le plus neutre possible ou par rapport à une esthétique finale désirée. Nous jouerons donc sur chaque couche d’une couleur à la fois : magenta et jaune. Nous n’utiliserons pas le cyan.

Le chemin de la réflexion et de l’observation

Comme lors de chaque tirage, il est important de faire la mise au point de la photographie avec un scoponet. C’est une étape incontournable et essentielle. C’est également durant cette phase que les différents recadrages seront effectués : cadrage – mise au point -recadrage et mise au point finale.

Pour ce paragraphe, centrons-nous sur la tête couleurs. Si je pousse le magenta à fond, la photographie devient rouge. Quand je l’enlève, la photographie devient jaune. Une fois le magenta remis à 0, si je pousse le jaune, la photographie deviendra encore plus jaune. Cela est assez logique au final.

Les bandes d’essais

Une fois la mise au point effectuée, comme tout bon tirage, il convient de faire des bandes d’essais. Nous avons effectué des bandes de 4 en 4 secondes. Il est important de connaître son matériel et de ne pas changer tout le temps.

Cela vient avec l’expérience, la prise de note lors des tirages et le temps qu’il devient possible d’estimer le temps des bandes d’essais. Le photographe Stéphane B. insite sur le fait qu’il connaît son matériel en fonction de la taille, du négatif, de l’agrandisseur,…

Cela étant dit, faire des tests et prendre des notes est très important !

La complexité est de mise car si nous décidons d’ajouter du rouge ou du jaune en cours de travail, le temps d’exposition variera. Cela n’est pas nouveau car ce phénomène existe également dans le tirage noir & blanc lorsque l’on change les filtres car ceux-ci deviennent plus denses et cela entraîne une augmentation du temps. Les constructeurs proposent des tables avec des aides pour nous guider dans ces facteurs de correction. Chaque modification d’une couleur va engendrer une modification du temps.

Le défaut que je possède est de vouloir faire une correspondance entre les valeurs de filtres / grades Ilford. C’est un mauvais réflexe à supprimer rapidement. Il n’existe pas vraiment de correspondance à proprement parlé. Pour les valeurs de la couleur, vous trouverez cela chez les constructeurs et chez les fabricants de papier. Lire la documentation fournie est essentiel et reste, pour l’amateur que je suis, une sérieuse base de travail.

 Une fois le temps défini pour l’exposition, la moitié du chemin est parcouru. Il sera maintenant essentiel de bien noter les valeurs en magenta et jaune dans un cahier ainsi que la notation des constatations lors de l’observation de votre tirage final. Cela vous permettra de bien comprendre l’impact des filtres mais vous permettra également une reproductibilité dans le futur sans aucun gaspillage.

Augmentez, diminuez le magenta ou le jaune et observez les effets une fois le papier développé dans les produits.

Le tirage et la prise des notes

Nous allons commencer l’exposition et il faut avoir un filtrage. Pour déterminer un temps, il est impératif d’avoir un filtrage. Il existe différentes écoles mais la norme de base proposée systématique (sauf contre-indication du fabricant) : 60 jaune, 50 de magenta et 0 de cyan.

Lisez tout de même la documentation des fabricants papiers car elle prime sur le reste si vous êtes un tireur amateur.

Quand on se plonge dans la documentation fournie avec le papier Kodak, celui-ci propose de commencer avec 40 magenta et 50 de jaune.

Il est important de tout noter même les choses qui peuvent sembler anodines comme les facteurs de filtres et le résultat. Pour notre exemple, nous avons noté :

• Facteurs de filtres : 60 jaune, 50 magenta et 0 cyan.
• Résultat obtenu :  ……
• Temps : si nous sommes dans les bandes d’essais, je note :  » 4 en 4 secondes ».
• Focale : F/32

Stéphane B. et moi-même avons une base de travail notée dont nous allons répercuter les réglages sur l’agrandisseur et tirer la photographie.

Le développement dans les bains

Comme cité plus haut, le développement couleurs doit s’effectuer dans le noir complet. Une fois votre papier exposé, nous l’avons inséré dans une cuve comme pour le développement d’un négatif.

Nous avons utilisé un processeur Jobo pour les retournements ainsi que l’insertion des produits spécifiques à la couleur. Je vous invite à consulter les produits dédiés à ce domaine.

• Révélateur à 38 degrés en  bain-marie. Il va révéler toutes les couches du papier : magenta, jaune et cyan. Le blanc, c’est celui du papier. Cela fonctionne par transparence. Plus le développement est bien réalisé, moins il y a de dominantes, plus on voit apparaître le blanc du papier, plus la photographie est transparente. La durée est de 45 secondes de traitement.
• Lavage : pour ne pas polluer le blanchiment / fixateur que l’on appelle aussi le « Blix ». Tetenal et Rollei proposent ce principe. Cela a l’avantage de gagner un bain.
• Le blix : blanchir et fixer en même temps.

Il est impératif que les produits soient à la température indiquée par le fabricant. La température est un élément très important dans le tirage couleurs. Cela se joue au tiers de degré. Les paramètres sont vraiment pointus.

Si cette donnée est prise à la légère, vos photographies seront ratées. C’est une chose que l’on ne voit pas dans le tirage noir & blanc car ici, il y a une donnée en plus qui est la couleur.

Galerie

Une planche-contact légendaire de Diane Arbus où il est intéressant de noter que la célèbre photographie fait partie d’une réflexion posée en 12 clichés. C’est un argument contre la photographie unique et le fait essentiel qu’un photographe doit être sévère dans son éditing.

J’ai trouvé l’idée ingénieuse et je me permets de vous partager (avec son accord) nos échanges de mail.

Un peu d’ingéniosité domestique

 » Les photos ont été prises dans le salon. La tenture sombre de la porte-fenêtre a servi de fond. Les spots de lumière proviennent des lampes Led de nos deux Smartphones.  Ceux-ci procurent trois positions d’intensité lumineuse.

Par rapport à la photo, le smartphone sur la gauche donne une plus grande intensité que sur la droite. Les supports pour tenir les téléphones étaient la lampe de salon et un balai planté dans le divan.

Les photos sont prisent avec du tri-x 400 poussé en 800 développées avec du rodinal. L’idée était de n’avoir que le visage net et le reste flou. J’espérais avoir le dos plus illuminé par la lumière de droite, mais lorsqu’on est photographe et modèle simultanément, cela augmente encore la difficulté.

Les photographies ne sont pas très réussies mais c’était un premier test. Il faut réadapter les réglages. « 

En me posant quelques minutes, je suis assez surpris de l’intérêt que FA Magazine a pu construire sur bientôt 3 ans d’existence : une communauté participative et qualitative, des numéros en ligne et le rêve d’un numéro papier. Tout cela n’aurait pu être réalisé sans le soutien des nombreuses personnes qui ont toujours encouragé l’initiative et la démarche du magazine au fil du temps.

Comme tout projet amateur et bénévole, l’investissement chronophage est énorme. Les temps libres fondent comme neige au soleil sous la tutelle d’un avenir incertain. Malgré une revue papier, mes seules épaules ne peuvent amener Focale Alternative Magazine au niveau auquel j’aurais aimé l’amener. Dans le monde de la photographie et de la presse plus professionnelle, certains paliers sont très difficiles à atteindre. Je suis donc arrivé à une de ces frontières. Bien que rempli de passion et de bonne volonté, je garde malgré tout l’étiquette « d’amateur » qui me colle trop à la peau pour me permettre de franchir l’une de ces lignes.

Je ressens le besoin viscéral de m’exprimer photographiquement, de continuer à m’épanouir en m’investissant dans de nombreux projets qui enrichissent mon esprit au quotidien. La passion est une chose mais parler de photographie ne fait pas de vous un photographe. C’est une des grandes leçons que j’ai apprise durant ces années de travail.

Il faut savoir reconnaître ses limites et terminer sur une note positive.

Même si le magazine se ferme, je compte encourager les personnes passionnées et sérieuses désirant se lancer dans une telle aventure. Axant vers une certaine pérennité et dans la continuité d’un dossier déjà entamé, je mettrai en ligne dans les semaines à venir des guides vidéos permettant à ceux qui le désirent d’utiliser les nombreux outils gratuits disponibles sur le net. D’autres projets photographiques sont en cours et je continuerai à parler de photographie sur ce blog et divers réseaux sociaux.

Pour conclure, je remercie toutes les personnes qui ont soutenu ce projet, les nombreux invités qui m’ont accordé leur confiance durant presque 3 ans et les rencontres que j’ai pu faire au fil du temps.

FA n’est pas mort mais le magazine ferme ses portes pour une durée indéterminée. Les numéros seront toujours disponibles en téléchargement ainsi que le numéro papier. Son site reste donc accessible.

Pour ceux qui le désirent, le blog ainsi que les réseaux sociaux restent ouverts pour partager ensemble mes nouveaux projets ainsi que vos intérêts photographiques.

Amicalement

Philippe Reale

Par gain d’économie, je me suis replongé dans la lecture des notices des fabricants. Je profiterai de ce billet pour vous partagez le point de vue d’Ilford à ce sujet sur son fixateur « Rapid Fixer« . Vous pouvez retrouver le document en pdf dans la rubrique des téléchargements de documents.

La conservation d’un fixateur selon Ilford

Le fixateur correctement rempli et utilisé régulièrement devrait avoir une longue durée de vie mais comme règle générale il est conseillé de le remplacer après 12 mois. Il est impératif de garder la solution à l’abri de la lumière.

Une solution de ILFORD RAPID FIXER qui n’est pas rafraichie (re-remplie) devrait tenir :

- 6 mois dans une bouteille complètement hermétique

- 2 mois dans un bac ou récipient avec un couvercle flottant

- 1 mois dans une bouteille à 1/2 remplie et fermée

- 7 jours dans un bac ouvert

Le rendement du Rapid Fixer est de 24 films 24×36 par litre de solution 1+4.

1 film 24×36 = 1 film 120
1 film 24×36 = 4 plans films 4×5
1 film 24×36 = 1 plan film 8×10

Comment savoir si un fixateur est encore utilisable ?

Le photographe Stéphane B. partage son expérience :

Pour le fixateur ce qui compte c’est de savoir si celui agit encore et qu’il ne soit pas épuisé. Quand je ne suis pas certain, j’utilise une amorce de film que je viens de mettre dans les cuves.

Je trempe ce bout d’amorce dans le fixateur en chronométrant jusqu’à ce que celui-ci devienne totalement transparent. Ensuite, je multuplie par 2 le temps pour traiter mon film.

***

Comme le cite le rédacteur de La Lettre de la Photographie :

Cet épisode met en avant Jacques Deserson, réparateur d’appareils photographiques aujourd’hui à la retraite, nous ouvre les portes de son atelier, à Rochefort. Sa passion pour l’objet nous rappelle que l’argentique et ses secrets de micromécanique ne sont pas encore tout à fait morts.

Un concept et une démarche très intéressante autour du médium photographique où l’artisan a une place importante. A encourager donc !

Jacques Deserson – Le docteur de la micromécanique from Le Journal de la Photographie on Vimeo.

Court reportage (très réducteur) autour de l’intérêt de la photographie argentique chez les “jeunes”. Il axe un peu trop à mon goût sur la lomographie et met trop en avant la marque Leica. Le passage sur les bains me semblent plus intéressant évidemment. Je dirai qu’il a au moins le mérite d’exister bien que mal construit. 

” Une réaction face à la rapidité du monde photo ? “